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FRANCISCO GONZALO



Organizador de viajes en Asia con la colaboración de agencia de viajes en India, Nepal, Tíbet, Camboya y Vietnam y de ayuda free lance en Thailandia, Birmania y Laos. Tambien viajes en Ecuador con coordinación de agencia de viajes ecuatoriana.

gonza.franc@yahoo.com

"Nepal. Con amigos entre la tierra y el cielo."
Por Francisco Gonzalo.


Los orígenes del valle de Kathmandu se remontan  a una época donde la magia todo lo podía.

La leyenda nos dice que hubo un santo y maestro chino llamado Manjusry. De acuerdo con la tradición y antiguas leyendas, el valle de Kathmandu era un inmenso lago, lo cual ha sido confirmado plenamente por los geólogos.

El origen de esta leyenda comenzó a tener visos de veracidad en épocas recientes. Los geólogos actuales opinan que la India , fronteriza con Nepal, perteneció a un gran continente cuyo nombre fue Gondwana, el cual se separó hace alrededor de ciento treinta millones de años del borde meridional del continente asiático y  estuvo cubierto  por un mar llamado Tethys, que cubrió muy amplias zonas, incluyendo lo que en la actualidad conocemos  como la cadena del Himalaya.

 Las enormes fuerzas de la naturaleza entraron en acción al empezar a moverse lentamente hacia el norte el continente Indio, de 35kms de espesor, chocando con el continente asiático setenta millones de años más tarde. El impacto ocasiona la aparición de enormes pliegues en el terreno; el espesor alcanzado por la corteza terrestre alcanzó los 75 kms y el granito comenzó a elevarse y a formar las montañas más altas del planeta, las cuales siguen creciendo hoy día; al parecer el Everest crece alrededor de 2cms cada año.


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Hay una curiosa historia  recogida en la obra impresa más importante de Tíbet, “los anales azules”, en ellos se cuentan infinidad de historias, una de las cuales está protagonizada por Phadampa, un santón Indio que vivió cien años; con la alegría que le caracterizaba quitaba importancia del gran conocimiento que tenía del Tíbet, por lo cual todo el mundo le tenía un enorme respeto; la razón de por qué conocía tan bien el Tíbet, contaba él, era por haberlo visitado en sus siete vidas anteriores. Dijo que en su primer viaje a la vida terrenal solo había agua, en el segundo viaje el agua había bajado un poco y a partir del tercer viaje contó que había cientos de enormes lagos, hasta el último viaje en el que quedaban dos enormes lagos en vez del inmenso mar que cubría todo con anterioridad. Esta es simplemente una de las referencias descubiertas, ya que en los antiguos textos tibetanos está escrito que hubo una época que el Tíbet se hallaba bajo el agua.

En estas obras históricas tibetanas también hablan de los grandes lagos existentes al bajar el nivel del mar de Tethys. Los escritos dicen como en Nepal,  el valle de Kathmandu estaba cubierto por el lago Haga Harad y el punto exacto por donde desaguò coincide con el lugar que hoy en día se conoce como roca de Chobar,  en el cañón del río Bagmati.

<Manjusri, desde la colina de Swyambhu vio que en la zona sur había unas enormes piedras que taponaban el drenaje del agua. Con su espada produjo una gran llamarada azul qué cortaron las rocas del lugar conocido como Chobar y toda el agua salió del valle y permitió la vida en el, así las gentes pudieron cultivar los campos, tener ganado y comerciar entre ellos.>

Hoy en día es sumamente fácil comprar en los mercadillos de Nepal fósiles marinos de variadas especies y diferentes precios, todos ellos recogidos en las montañas del Himalaya en muy diferentes alturas.

 

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El valle de Kathmandu era y sigue siendo un cruce de caminos entre Tíbet e India principalmente, aunque también pasaban por allí caravanas  desde o hasta China,  Sikkim y  Buthan, por tanto fue un importante lugar de parada y descanso de gentes y animales e importante lugar de intercambio de mercancías. Aquellos mercaderes construyeron un albergue público o Dharamshala, lugar donde los mercaderes y caminantes podían alojarse gratuitamente.

Los Dharamshalas van del simple Pathi, que es un pequeño refugio y el Mandapa que es mucho más grande y que servía para las reuniones comunitarias.

La mayor Mandapa de Nepal es la Kasthamandap y está abierta por los cuatro puntos cardinales como todas ellas. A partir de este punto empezó a existir la ciudad de Kathmandu.

La Ciudad:

A partir de la Kasthamandap , casa de madera, de donde deriva el nombre de Kathmandu, comenzó la creación de lo que hoy es la capital de Nepal, aun hoy en día algunas  personas se hacen bendecir en este lugar antes de comenzar un viaje importante.

 

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En unos segundos caminando nos encontraremos frente a los escalones, grandes como si de una imaginaria montaña de campos de arroz se tratase, del templo de Shiva, desde ellos se disfruta una bonita vista de parte de la plaza Durbar, la plaza real o plaza del palacio, muchas gentes descansan en estos peldaños mientras observan el bullicio de la plaza y son observados desde una ventana por Shiva y Parvati, dos figuras policromadas y a tamaño real, representativas de estas deidades.

Shiva y Parvati, el Dios y la hija del Himalaya suelen ser los personajes principales de los dramas mitológicos de la cultura Hindú. El mito y la leyenda cuentan como se convirtió en  Sati, el nombre clásico de la viuda fiel que se lanza a la pira en llamas del difunto marido, para poder acompañar en otro mundo a su marido muerto, este cruel rito fue obligatorio en la época cuando los sacerdotes Brahmanes tuvieron el poder de gobernar.

 Una leyenda aun más antigua narra como Devi-Parvati se arrojo a las llamas para protestar por la actitud de su padre que no había invitado a su marido a la fiesta del fuego sagrado de los sacrificios, lo que equivalía a negarse a reconocerle como tal marido. Shiva llegó corriendo y recogió el cadáver de su amada en sus brazos, desesperado voló hasta las más altas montañas y dejo caer trozos del cuerpo de Parvati, estos cayeron en diferentes lugares siendo todos ellos sagrados y conocidos como pitha-sthana, los lugares donde se edificaron templos. En el valle de Kathmandu cayó su divino sexo, el yoni, y fue construido un templo que aun se considera sagrado. Shiva tiene también su lugar sagrado en el cual emerge su falo en piedra, el lingam, adornado con el rostro de la hermosa diosa de las montañas.

Existen numerosas versiones de esta historia, contadas a través de los siglos en templos rigurosamente prohibidos a los extranjeros.

El yoni y el lingam representan la unión de la naturaleza del contraste, hombre y mujer, divino y humano, cósmico y terrenal.

Caminando por la plaza Durbar, el área que rodea el antiguo palacio real, pasamos por delante del templo de Degu Taleyu, donde hay dos tambores de gran tamaño que suenan durante la hora de oración. Junto al templo vemos una columna con la estatua del rey Pratap Malla que vivió entre los años 1641 y 1674, reinando en Kathmandu , dotando al valle de numerosos monumentos y llevando a cabo los primeros contactos con los europeos. Muy pocos pasos separan la estatua de la máscara dorada de Bhairav, construida en el año 1796 y que solo puede verse en su pleno apogeo durante la festividad de Indra Jatra en el mes de Septiembre, es entonces cuando una gran masa humana lucha a brazo partido por conseguir un trago de chang, la cerveza típica de los pueblos del Himalaya, que en este caso es sagrada y brota de un tubo de la boca de Bhairav, conectado a un barril en un lugar no visible.¡La magia tiene sus pequeños trucos!.

 

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El trazado de la plaza data del siglo VIII y fueron los reyes Licchavi (o Likhavi) sus creadores, precisamente cuando se extinguía su periodo que comenzó en el siglo II.A estos los sustituyeron los Thakuris hasta el comienzo de la dinastía Malla en el año 1.200, siendo estos últimos los que darían el toque especial que tiene toda la zona, donde hay alrededor de 50 templos y monumentos de muy diferente tamaño que dan un encanto sin igual a toda el área.

Las formas de la plaza Durbar hacen que haya una segunda plaza, apenas separada de la primera por unos metros imperceptibles, ya que la vista no deja de posarse en uno y otro monumento, y con el rabillo del ojo disfrutando de las gentes y paseantes, de pronto nos encontramos  ante el templo Taleyu Bhawani, estaba dedicado al rey y solo él podía penetrar hasta el fondo de este templo, fue edificado por Mahendra Malla en 1564; en su día fue el edificio más alto de Kathmandu, tiene 37 metros de altura. Dentro del palacio se pueden contemplar una serie de objetos de principios y mediados del siglo XX, propiedad de la familia real.

Cerca veremos la torre de Basantapur, de nueve pisos, en ocasiones es posible subir y gozar de una vista sin igual.

Pero el monumento que más gente visita, autóctonos y extranjeros, es el Kumari Bahal, la casa de la Kumari , la diosa virgen viviente, el recinto es del siglo XVIII y para entrar hay que bajar la cabeza, una reverencia obligatoria ya que si no bajaseis la cabeza la tapa de los sesos se quedaría pegada al altillo de la misma, dada su pequeña altura.

Una vez dentro del patio, de pequeñas dimensiones y trabajadas tallas de madera en las ventanas, solo estaremos a pocos metros de la Kumari y esto será en circunstancias normales lo más cerca que jamas podremos estar de la niña diosa viviente, ya que solo se asoma a una diminuta ventana, unos segundos, en muy determinadas ocasiones, que coinciden, y no siempre, cuando alguien ha dado una gran cantidad de Rupias al cuidador que hay en la puerta de subida a sus aposentos, para que se la entregue a la diosa en persona. Si esto ocurre no le podréis hacer una foto ya que está rigurosamente prohibido y os velarían el carrete o confiscarían la cámara hasta estar todo borrado, además de un gran escándalo nada recomendable. En cualquier caso en la puerta de la casa es altamente probable que haya vendedores de las postales oficiales con su carita de niña enfadada y muy pintada.

Kumari, en Sanscrito, significa virgen y es según la tradición de los Newar, población mayoritaria en el valle de Kathmandu, una autentica diosa viviente. Como ella hay 12 en el citado valle, pero no tienen el poder de la Diosa Kumari de Kathmandu a la cual el propio rey veneraba y consultaba al tiempo que ella lo bendecía y protegía.

La Kumari va vestida de rojo, con sus piececitos descalzos con pintura roja adornándolos y protegiéndolos y luciendo joyas de oro y plata con apariencia de ser muy pesadas para una niña.

 

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Los orígenes de las Kumaris están envueltos por una orla de leyenda y misterio. Los inicios de esta tradición se remontan al siglo VIII de nuestra era, se la relaciona con una diosa que protege al estado de sus enemigos y desde luego su poder debe de ser grande ya que Nepal nunca fue sometido tras una invasión por ningún pueblo extranjero, algunos lo intentaron, pero nadie lo logró. Es así mismo la representación de la diosa Vajrakilla, también conocida como Vajrakumar, su poder de concentración no tiene parangón, a veces se la representa con seis brazos, cuatro piernas y tres cabezas. Su sabiduría es cinco veces mayor que la del más sabio de los hombres y su sola presencia favorece la fertilidad, algo básico en Nepal ya que la “seguridad social” de los nepalis al llegar a la vejez, es tener varios hijos que les puedan cuidar, alimentar y especialmente  llevar a cabo los rituales funerarios.

La Kumari  es elegida según unos criterios muy peculiares y estrictos. Una de las primeras obligaciones es que a las niñas elegidas, las candidatas, hayan dejado de alimentarse del pecho de la madre; en Nepal es normal dar el pecho hasta edades muy superiores a las de otras culturas, y hay que poseer 32 criterios de pureza para poder convertirse en Kumari. Entre otras cosas debe de tener los pómulos “como los de un león” el cuerpo estilizado como el Ficus Sacro, la variedad de árbol en el que Sidarta Gautama, el Buda, alcanzó la iluminación; el cuello como una concha de madre perla, los signos de la femineidad bien ocultos ya que si alguien ve a una Kumari desnuda quedaría ciego; debe de tener una salud perfecta, no puede tener manchas ni marcas en la piel, en especial las de viruela y así hasta 32 necesidades. Se las elige cuando son muy pequeñas, alrededor de 4 años y tienen que atravesar una habitación en semi penumbra, con cabezas de animales, algunos sangrantes, cuernos y demás objetos capaces de producir temor al más valiente y tiene que hacerlo cada candidata, ella sola, de una en una, aquella que llora, corre o manifiesta signos de sentir temor es inmediatamente eliminada.

Una vez elegida la Kumari solo dejara de ser Kumari cuando llegue su primera regla o cuando por cualquier causa sangre alguna parte de su cuerpo, por ejemplo al perder algún diente.

 

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La kumari lleva  una vida de soledad, aunque puede estar con su madre y la puede visitar algún familiar, en ocasiones se la permite algún juguete con el que no se pueda herir y sus estudios se realizan en su casa, jamas sale de ella, exceptuando durante las fiestas de Septiembre, Indra Jata, es entonces cuando la Kumari es paseada en una carroza de madera completamente engalanada y puede ser vista por cada uno de los presentes. El rey de Nepal, cuando Nepal era una monarquía, hasta Abril de 2008, iba a visitarla, durante uno de los ocho días que dura esta colorida fiesta, se postra ante ella y recibe su bendición, la cual consiste en poner la “tika”, una señal en la frente, consistente en arroz y especias de color rojo, símbolo y  señal del tercer ojo abierto para alcanzar una gran sabiduría. Si la Kumari no pone la ”tika” al rey este morirá pronto, como ocurrió en 1955.El rey  Thribhuvan llevaba 4 años de reinado, hacía estos mismos años que el país se había abierto a las visitas de extranjeros ya que hasta entonces no se permitía la entrada de viajeros, Nepal era un lugar cerrado al mundo, aquel Septiembre cuando el rey estaba preparado para recibir su bendición, la niña diosa no colocó la “tika” sobre la frente del rey, todo el mundo quedo asombrado, pero ella firme en su decisión coloco la señal en la frente del hijo del rey, Mahendra.Ocho meses después el rey Thribuvan fallecía y subió al trono su hijo Mahendra.Hasta los años 70 la vida de las Kumaris era muy triste al dejar de ser Kumaris y volver a ser como los demás mortales, una vez ocurrido esto su patrimonio monetario se había visto muy mejorado por los dineros que a modo de ofrendas dejan muchos visitantes, por lo que se podría decir que aquellas niñas diosas que aguantan hasta su primera regla, son ricas; sin embargo una maldición se cernía sobre ellas ya que nadie quería casarse con una mujer que hubiese sido Kumari por  que todos aquellos hombres que lo habían hecho hasta esas fechas habían fallecido mucho antes que su mujer, la  qué fue niña diosa.En Nepal una mujer sin hijos es como un jardín sin flores, y desde luego, sin casarse, no es normal para la sociedad nepalí tener descendencia, por este motivo eran mujeres muy desgraciadas hasta su muerte, viejas y solas en muchos casos; pero la historia dio un gran giro en aquella década de los 70.La Kumari de turno consiguió casarse, el que acabó siendo su marido pensó que era mejor morir por una maldición que morir de hambre y además teniendo en cuenta que todas las Kumaris son guapas, haciéndose de valor  se casó con ella.Ya no tuvo más hambre y penalidades.Llego un día que quien murió fue su esposa, la antigua Kumari, dejándole viudo, algo que jamas había ocurrido con anterioridad a ningún marido de otras Kumaris.El esposo quedo sorprendido y desolado, pero este estado le duró poco tiempo, pues viéndose rico al heredar los bienes de su mujer, decidió casarse de nuevo y vivió feliz y rico muchos años; desde entonces las Kumaris son el mejor partido de todo Nepal, cualquier hombre hará lo indecible para casarse con una ex diosa viviente.¡Lastima que los occidentales no tenemos acceso a ninguna diosa!.

Volviendo ha agachar la cabeza nos encontramos en la calle de nuevo, caminando a nuestra derecha llegaremos en un minuto a una explanada donde un mercadillo callejero se instala cada día de los últimos 40 años, los objetos que se venden pueden llegar a ser antiguos, aunque muchos son simplemente envejecidos, conviene regatear muy duro y procurar no comprar ningún objeto del que tengamos la sospecha que ha sido robado de algún templo o monumento, para así evitar que el patrimonio del pueblo de Nepal acabe desperdigado por todo el planeta sin beneficio real para nadie y arruinando poco a poco a un país.Este mercado al aire libre  se encuentra a la orilla de Durbar, la plaza real, el lugar se conoce como Basantapur y en los alrededores de esta zona comenzó “la invasión de Kathmandu” a final de los años 60 y principio de los 70.

En ningún lado la felicidad es más barata que aquí

 

Desde 1951 comenzaron a llegar los muy escasos y privilegiados mortales a los que les fué aceptado el acceso y por lo tanto los primeros curiosos e interesantes personajes al que fue llamado “País del millón de sonrisas”.En 1959 entrar a Nepal empezó a ser algo posible para el resto de los mortales.A partir de 1965 comenzó la invasión pacifista de Kathmandu.El número de viajeros no dejó de crecer.En 1970 había al menos 10.000 occidentales viviendo en Kathmandu y haciendo escapadas a Pokhara de tarde en tarde, los 200 kms que separan estas dos ciudades eran una pista de tierra por aquellos entonces, el viaje se hacía con pañuelos tapando la boca ya que cruzarse con otro vehículo eran muchos gramos de polvo en la garganta, las roturas y pinchazos eran muy normales y los lugares donde comer prácticamente inexistentes, al menos 12 horas separaban estos dos puntos, pero ¿quién tenía prisa?.El movimiento Hippy tuvo su meta en Kathmandu.La elite del movimiento pacifista mundial tenía que llegar antes o después a Nepal.Allí acabaron tantos y tantos jóvenes de Estados Unidos escapando de la guerra de Vietnam y de ser obligados a matar a gentes contra las que nada tenían.Había varios hoteles míticos, alguno de ellos tenía una curiosa fama, el de ser >el único hotel del mundo donde no había que cerrar la puerta de la habitación <, su propietario se llamaba Tom Mendies.Organizaba viajes a un curioso lugar a 50kms de Kathmandu, él lo llamaba Sangrila, para beber agua de la fuente de la eterna juventud, pero su fuerte eran los viajes a Nagarkot para ver amanecer en la cordillera del Himalaya.Él decía que era el segundo viajero occidental que llego a  Kathmandu y......¡allí se quedo!.Tenía su propia lista “ Top 10” de viajeros en Nepal.Desde luego él había entrado en 1951, muy poco tiempo después de abrirse muy timidamente las fronteras de Nepal al mundo.En su lista figuraban el jesuita Moran como el primero en la lista y Boris el tercero y un honroso cuarto puesto fue dado al leridano Antonio Rosell.

 Boris fue un ruso bohemio y creativo, su vida y biografía se pueden adquirir en forma de interesante libro en Kathmandu, desde luego merece la pena leerlo.Boris se escapo de la revolución de Octubre de su país, después de mil aventuras llegó a Calcuta y desde allí a Kathmandu, donde se quedo y comenzó su nueva vida dirigiendo el hotel Royal.Los occidentales y en especial los muchos americanos huidos de Vietnam que vivían en Kathmandu le llamaban “ El increíble Boris”.Su biografía, como os decía, ha sido narrada en un libro, con suerte lo encontrareis en alguna librería de Nepal, pero oficialmente lleva varios años agotado.

 Mientras se escribe este libro que tenéis en vuestras manos el libro de Boris "Tiger for breakfast" se vuelve a encontrar en las estanterías de algunas librerías.

Al fin y al cabo Boris fue el mejor relaciones publicas de Nepal.

 

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En aquellos años, finales de los 60 y principio de los 70, el punto de reunión para cualquier occidental era la zona de Basantapur, llamada Freak´s street, la calle de la gente peculiar, y desde luego que había gente ¡pero que muy  peculiar!.En la explanada que antes os nombraba, donde el mercadillo callejero, próximo a la casa de la Kumari , terminaba o empezaba Freak sreet, y precisamente en este lugar se erigía el hotel Eden.Era el único lugar de Kathmandu donde era posible darse una ducha de agua caliente, aun sin alojarte en este hotel, por 1$, cada cual podía darse una larga  y reconfortante ducha de agradable agua caliente.Aquí llegaban la gran mayoría de los americanos huidos de la masacre de Vietnam y de la locura de su gobierno, el ambiente era de total camaradería y todo el mundo era amigo de todos.Estos chicos USA no podían darse el lujo de ser deportados a su país, serían llevados rápidamente a participar en primera fila  de la guerra de Vietnam o a un consejo de guerra, así que a alguien se le ocurrió una idea: si no conocían las autoridades cual era su país de origen no podían deportar a nadie.Los viernes por la noche había fiesta grande en el hotel Eden y desde Durbar, la plaza real, el espectáculo era fantastico, a modo de gigantescas luciérnagas en plena noche, decenas de pasaportes Estado-Unidenses salían volando por las ventanas envueltos en llamas, cada Viernes se repetía el ritual y cada viernes cientos de personas se congregaban y aplaudían encantados el espectáculo, nadie quería dejar Kathmandu, ¡el hotel Eden no se llamaba así por capricho!.Realizada la quema algunos eran invitados al restaurante del hotel Edén, para tomar tarta y té y seguir la celebración, la carta del hotel incluía el Hachís toasted cheese (Torta de queso con marihuana) y el hachis cake, el pastel de marihuana, que llevaba una larga y esmerada preparación: había que reducir a hebras muy finas la marihuana y una vez seca, a polvo; mezclarla con azúcar para reducir la intensidad del olor, preparar el bizcocho, huevos, leche, especiar con paciencia y buena mano en las proporciones adecuadas, algo importantísimo para que el “cuelgue” no fuese “mortal”, hornear muy lentamente, para al final dar toda la fuerza del horno durante un tiempo muy breve y así tostar la cara superior.No era conveniente tomar más de 4 cucharadas del pastel.Con la primera las risas y el buen humor estaban garantizados, con la segunda la excitación subía cerca de las nubes y el miedo se perdía, con la tercera no se necesitaba equipo de escalada, en un momento estabas por las nubes, con la cuarta llegabas a rozar el cielo...............¡con la quinta todo se estropeo!.El rey Birendra no estaba dispuesto a tener las sucias calles de Kathmandu llenas de gentes tiradas por los suelos en estados muchas veces lamentables.Mando colocar el cartel “Ya no se vende Hachís”.La población Hippy pasó de alrededor de 10.000 en 1970 a poco más de doscientos a principios de 1976, y con un máximo de estancia posible de tres meses no prorrogables.

El valle de la felicidad se había convertido para muchos en el valle de la hepatitis.La gente había tomado muchas cucharillas más de la cuenta del pastel.Algunos vivieron una autentica pesadilla.La heroína entro en Nepal y el caos fue casi total.Algunas chicas preciosas pocos meses antes, se  prostituían para tomar una escudilla de Dal-Bat, lentejas con arroz, los chicos vendían su sangre en los hospitales de Kathmandu, la tuberculosis apareció y muchos se acercaron a sus embajadas y consulados pidiendo ser repatriados, muchos descalzos y la ropa convertida en harapos.La desnutrición acabó siendo el camino de la desilusión.Muy pocos se quedaron, algunos de forma semi clandestina y otros comprando a funcionarios los permisos.Algunos tenían dinero para sobornos pues sus familias les rechazaban por la vergüenza que suponía en una sociedad como la Estado Unidense tener un hijo desertor, así es que les mandaban dinero a condición  de que no volvieran.Aun hoy en día es posible ver de muy tarde en tarde alguno de aquellos muchachos, caminando por el área de Basantapur, tienen más de 66 años, están muy delgados, el pelo, o lo que de el queda, muy largo, mirada perdida y sonrisa amable, paz en sus movimientos.Ni uno solo de los que tuvieron que dejar Nepal admitió jamás que su estancia en este país les hubiese desilusionado en ningun momento......¡Ni siquiera uno!.

Parecía que el rey iba a lograr su propósito y poder llevar un turismo caro, sin barbas y sin melenas.Aun con todas las trabas burocráticas la gente de las flores y la paz siguió viajando a Nepal.......¡hoy más que nunca!...........Acabaron los viajes en coches de segunda mano para ser vendidos de forma clandestina en Nepal y así conseguir un viaje gratis y repoblar el parque automovilístico de Nepal de los 70.Los franceses fueron los reyes del invento, pero todos aprendieron rápido.La cosa consistía en comprar de segunda mano un 2CV., Renault 4 L .conocido como cuatro látas; furgonetas V.W.o algún Land Rover, incluso algunos lo hicieron en moto y hasta Fiat 800, que eran como un 600 pero de 4 puertas; llegaron desde diferentes puntos de Europa vía: Países del Magreb, Iran, Afghanistan, Pakistan, India y 3 días de subida ininterrumpida hasta Kathmandu.Había que tener buen ojo para comprar lo más barato posible, pero que fuese capaz de llegar hasta allí.Quien lo consiguió la primera vez lo intento algunas veces más, y durante un tiempo se convirtió en una forma de vida para algunos aventureros, hasta que las situaciones políticas de los países de paso se hicieron insoportables y extremadamente peligrosas y las leyes en Nepal endurecieron sobre manera estas transacciones.Aun así y terminando la década de los 70 aun hacía algunos viajes el Magic Bus, aveces salía de la plaza del Damm en Amsterdam o de Picadilly en Londres, era el típico Bus de dos pisos inglés transformado para que doce personas pudiesen vivir durante alrededor de dos semanas de viaje, su periplo terminaba en el hotel Kathmandu Guest House, ya que el rey tenía intereses en dicho hotel, donde empezaban y terminaban los viajes, y al hospedarse los pasajeros del Magic Bus, al menos alguna noche en este hotel, hacía que  todos los permisos necesarios fueran  un poquito más fáciles de obtener.

 

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Con la década de los 70 terminaron aquellos viajes llenos de sueños y risas, aventuras, alegrías  y sinsabores.La última vez que vi aquel autobús mágico, fue en su aparcamiento habitual, durmiendo un largo sueño, en la Kathmandu Guest House, corría el año 1993, nunca más lo volví a ver.Todo había cambiado un poco en los corazones y mentes de los viajeros al comenzar la década de los 90.La meta del viaje empezó a ser el budismo y la filosofía tibetana.Anteriormente en los años 80 lo fueron las visitas a remotas aldeas de la cadena del Himalaya y la conquista de numerosos picos de más de 8.000mts por muchas expediciones de montañeros, siguiendo la gesta de Edmun Hillary que conquistó el Everest en 1953 gracias a la ayuda de varios Sherpas.A partir del 2.000 muchos viajeros comenzaron a traer ayudas a colegios y gentes pobres así como a adoptar niñas y niños nepalis y ha ayudar a algunos orfanatos.En cualquier caso la magia de Nepal siguió y sigue estando presente en sus gentes, en sus pueblos, en sus templos.............¡en la atmosfera!, transportada por el viento que mueve las banderas budistas de oración, Om Mani Padme Hum, deseando que todo aquello que esté vivo sea feliz y este en paz con  el todo.

Los dioses del Himalaya tocaron algunos lugares

 

Pasupatinath:

Uno de los lugares más sagrados para los hinduistas de cualquier lugar del mundo.Situado a 5 kms del centro de Kathmandu, en la zona este de la ciudad, cerca del aeropuerto.En las orillas sagradas del río Bagmati, uno de los afluentes del Ganges, son arrojadas las cenizas de los difuntos para que su próxima reencarnación sea mucho más propicia que la vida que acaban de abandonar.Antes se habrán llevado a cabo los rituales de cremación comandados por el primogénito.En esta área hay muchos Sadhus, algunos autenticos, otros  “profesionales” que solo les interesa os hagáis  la foto con ellos, pagando, ¡por supuesto!; los encontrareis  tapados con un taparrabos e incluso desnudos con el cuerpo cubierto de ceniza; en el primer viaje a Nepal no es tan sencillo separar a los falsos santones de los auténticos.Viven de las limosnas que las gentes les dan por voluntad propia.Hay santones que dedican su vida al peregrinaje y son muy respetados por la población, también hay un gran número indeterminado de Hinduistas de alta posición social y económica que durante un periodo que suele ser de  un año viven como auténticos renunciantes dejando sus ricas vestiduras, coches, palacetes, servidumbre y familia, para vivir de la caridad y recorrer a pie enormes distancias  y peregrinar a  los lugares más emblemáticos de la religión hindú, las primeras semanas es posible reconocerlos, ya que están más gordos que los otros Sadhus y sus ropas algo más limpias, pero en poco tiempo es imposible reconocer a unos de otros.Los hay que van acompañados de algún discípulo, con una escudilla en la mano para recibir alguna limosna.Algunos se dedican al espectáculo como encantadores de serpientes.Muchos procuran estar en armonía con la naturaleza y estos son los que con el tiempo acaban teniendo un gran conocimiento sobre plantas, anímales y astronomía, y convirtiéndose en verdaderos maestros.

En Pashupatinath hay un templo en forma de pagoda en el que está rigurosamente prohibida la entrada a los no hinduistas.El tejado tiene  placas de bronce con un baño de oro y tiene puertas de plata labrada, se pude ver bastante bien desde la orilla de enfrente, existe una zona con una vista privilegiada de todo el recinto donde hay bancos para descansar.

 

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Los nepalis son muy permisivos y con discreción se pueden fotografiar o filmar algunas cremaciones, pero siempre desde la orilla de enfrente.

En cualquier caso cuando queráis hacer una fotografía a alguna persona siempre pedir permiso primero, lo normal será que os dejen, en algunas ocasiones tendréis que dar una propina, en otras el precio será establecido con anterioridad a la toma y algunos nepalis no permitirán que les saquéis una foto ya que no desean dejar su imagen actual en la tierra cuando mueran.De la misma manera en alguna ocasión es posible que no os dejen fotografiar alguna imagen considerada santa, esto es para que la foto no acabe en algún lugar impuro, por ejemplo el suelo.Nunca deberéis tomar fotos de policías, militares y armamento, así como puentes estratégicos para la defensa, aeropuerto y aviones, si lo hacéis podríais tener problemas, quizá importantes, seguidos de fuertes emociones.Para dejar Pashupatinath nada mejor que subir las escalinatas de piedra, dejando atrás a los encantadores de serpientes y a las personas que piden limosna, una vez arriba hay un recinto natural muy antiguo con encantadores Chorten, en tibetano significa literalmente “soporte de ofrendas” y representa la iluminación que alcanza un Buda, es así mismo una representación de los 5 elementos, tierra, agua, aire, fuego y espacio.En su interior suele haber alguna reliquia de un Buda o un hombre santo.Una vez rodeado el recinto y disfrutado de sus árboles centenarios y algunos monos como compañía se continúa el camino hasta atravesar el río, después de bajar unos escalones de ladrillo cocido a mano, en esta área hay un templo hindú que está terminantemente prohibido visitar o fotografiar.Una vez cruzado el río por el puentecillo seguir recto por el camino hasta llegar a Boudanath………………….

El camino que nos lleva a Boudanath es un mosaico de la vida en Nepal, muy poquitos coches, algunas bicicletas, motos de muy diversa procedencia, gentes, muchas y diferentes gentes, y sobre todo niños.Quizá y según nos acercamos a la Stupa podremos comprobar como los rasgos cambian y los abundantes rasgos Newars del valle de Kathmandu son poco a poco sobrepasados en número por los rasgos tibetanos, así mismo las pequeñas tiendecitas de alimentación y las más que humildes casitas, algunas con su propio huerto, se van convirtiendo, algunas de ellas, en suntuosos chalets o casas de dos o tres pisos y es que la comunidad de refugiados tibetanos hace piña entre sus congeneres, unos se ayudan a los otros y al ser trabajadores  y persistentes y sobre todo a su infinita paciencia ha hecho el milagro de que un buen número de tibetanos haya hecho fortuna en uno de los países más pobres de Asia.....................¡Ora et labora!.....

En ocasiones, desde algunas vueltas del camino, se divisa la impresionate mole de la Stupa de Bodanath, la segunda más grande del mundo...........La sensación sobrecoge.............La ilusión por la pronta llegada se acrecienta................

Al fin llegamos a la calle principal, el ruido y el caos del trafico son impresionates, nos vemos rodeados de cientos de personas e incontables vehiculos, las tiendas no dejan un solo metro libre en las fachadas de los edificios.En un momento hemos pasado del siglo XIX al siglo XX, a un no al XXI...............Aun no!!.

Debemos cruzar la calle abarrotada de todo tipo de vehiculos sin una dirección concreta haciendo sonar sus bocinas insistentemente y siendo imposible adivinar si vienen contra nosotros, contra los vehiculos cercanos o simplemente se van a precipitar contra la acera y estamparse contra alguna pared y así acabar sus más de 35 años de servicio ininterrumpido..............Pero ¡no!....nos esquivan, los esquivamos, y por fín llegamos a la puerta con arco de la callecita que conduce en muy pocos metros a la Stupa................

Nos encaminamos a nuestra izquierda para rodear la Stupa sin alterar el orden inamovible de los tiempos y no romper la armonía de miles de seres.................Om Mani Padme Hum!!!.............los molinillos de oración de la facahada son guirados por peregrinos, viajeros, creyentes y gentes piadosas..............de izquierda a derecha........Armonía para todos los seres vivos del planeta................El Malâ colgando de la mano y moviendo las cuentas del rosario tibetano sin prisa pero sin pausa......Om Mani Padme Hum!!!...............Que todos los seres vivos tengan paz y felicidad!................Que no haya violentos desacuerdos entre los habitantes del planeta!.................Que todo el mundo conozca que fué un grandisimo OM!!! el primer sonido del universo............el principio de todo lo existente..............La creación de la vida.....................Mani.....El orden universal representado por las cuentas del Malâ......Cada cual tiene su lugar y cada cual es importante e insustituible, y necesario.....y sagrado..................Padme..............La flor del Loto...........El conocimiento que del barro, del lodo, de la podredumbre, siempre puede renacer la belleza representada en la flor del Loto.............De lo malo siempre podrá crecer lo bueno................Hum!!!......Así sea hermano......Así sea hermana..........que todo te vaya bonito en tu vida y en las vidas que te rodean.................Om Mani Padme Hum!!!.......Y así por siempre, reencarnación tras reencarnación, simbolizada en el "knot", el lazo representativo del entrelazamiento de las vidas, hasta  que en una de las muchísimas reencarnaciones seamos capaces de conseguir abrir la mente a la luz y poder alcanzar el Nirvana, el estado de paz bien hechora absoluto.

Entre tanto seguiremos reencarnándonos y quizá encontrándonos de nuevo, una y otra vez, en una y otra vida que nos una de nuevo en el lugar donde el cielo está más cerca de la tierra, donde la espiritualidad se convierte en una hermosa sonrisa.

1967

Fue mi primer viaje completamente solo.Quise visitar a una amiga que estaba en Alicante, España, y fui a verla.Cerca de la Rambla estaba su casa donde veraneaba con sus padres y cerca también conseguí plaza en una pensión.En agosto en Alicante no era fácil encontrar donde dormir.......¡Pero lo encontré!.....La pensión funcionaba de una manera muy peculiar, las habitaciones tenían varias camas y tenias que compartir la habitación con quien te tocase.Los bajos de la cama eran para poner el equipaje.Pero esto no era lo peculiar.Lo especial era que las camas siempre estaban ocupadas, si la alquilabas para dormir de noche costaban más que si las alquilabas para dormir de día.Si quien dormía de tarde alargaba su siesta más de lo establecido al llegar por la noche te encontrabas tu cama ocupada.La dueña de la pensión, una vez avisada, iba a por su escoba y sin mediar palabra se liaba a escobazos con el ocupante ilegal.Una de las primeras noches encontré al marido de la dueña en mi cama dormido de tal forma que fue imposible despertarle por mi parte, avise a la dama y en esta ocasión cogió la escoba y una sartén.La lluvia de escobazos y sartenazos que le cayeron a aquel hombre lo le eximieron de tener que pasar la noche en la calle como castigo.Por otra parte tengo que decir que no me remordió la conciencia y dormí como un bendito y sin escuchar los ronquidos de mis compañeros de habitación.El hombre, ni el resto de inquilinos, se acercaron más a mi cama en todo el tiempo que estuve allí.

Una tarde mi amiga me informó que habían instalado una enorme carpa, similar a un circo, en un descampado que existía no lejos de la estación de tren y que al parecer era un espectáculo que de alguna manera tenía que ver con la India.

Desde hacìa ya algunos años de mi, por aquellos entonces, corta vida, todo lo procedente de Asia me parecía importante e interesante.A mi amiga le pasaba igual así que preguntando y caminando conseguimos llegar a lo que en realidad era una enorme y gigantesca carpa.El espectáculo, fuese cual quisiera el destino que fuese, era gratuito, así que sin dudarlo entramos.Fuimos recibidos por una encantadora mujer de gran belleza y vestida con un magnifico vestido típico de su país que más tarde supe que se llamaba Sari.Muy amablemente nos acompaño a nuestros asientos.El recinto era grande y aún que había un número de personas considerable parecía bastante vacío.Delante de nosotros no había nada, salvo una pared pintada de blanco de manera impecable y resplandeciente.Al cabo de un rato las luces se apagaron y comenzó el inconfundible sonido de un Sitar.El magnifico instrumento indio realizado con una calabaza y un largo y voluminoso mástil.La música nos cobijó de tal manera que nos hizo sentir una enorme alegría, junto a una enorme paz y bien estar.Un haz de luz ilumino la pared y el misterio quedó al descubierto, aquello no era otra cosa que un extraño cine.La película proyectada acompañada de subyugante música mostraba diferentes lugares de India, escenas muy bien rodadas de la vida diaria de diferentes puntos de este país.En estas tomas había pueblos, campos, ríos, montañas.Las tomas de las zonas del Himalaya me subyugaron especialmente.Salimos sorprendidos y encantados con lo que habíamos visto y al parecer el resto de espectadores también estaban contentos.La señora del Sari se acerco a nosotros y preguntó ¿Os ha gustado el país donde nací?, sin dudarlo y sin pensar le dije que era algo más importante que el echo que si que me hubiese gustado, en ese preciso momento le conteste < voy a visitar tu país tanto como pueda y en especial y sobre todo la zona próxima al Himalaya>.Su respuesta fue tan tajante como mi afirmación < Estoy total y absolutamente convencida que irás....y muchas veces>, ahora no sonrío, simplemente su cara demostraba agrado y paz.

 

nepal viajeros

 

1992

Aquel año fue el elegido para volver a India y Nepal y compartirlo con mi mujer y mi hija de 14 años.

Las fechas elegidas fueron a finales de Septiembre.Sacamos los billetes de vuelo en Junio.A finales de Agosto recibimos una carta del instituto de mi hija.Nos informaban que los exámenes que tenían que hacer los alumnos del instituto  sobre mediados de Octubre, para y según la nota que sacasen, otorgarles una clase u otra, o un profesor u otro, se habían adelantado a finales de Septiembre.Coincidían exactamente con nuestro viaje.Fuimos a la agencia para intentar cambiar los vuelos y que no coincidieran.Todo estaba lleno.En aquella época no había vuelos diarios, en el mejor de los casos había uno a la semana.La compañía aérea más factible para volar a Nepal, el viaje comenzaba en Kathmandu y días después entraríamos a India por Varanasi (Benarés) también por vuelo.Coordinar todos los vuelos de ida, vuelta e internos del país y entre países limítrofes es algo no muy difícil hoy día, pero en aquellos entonces era un trabajo realmente que rozaba lo imposible.Al faltar menos de un mes para la salida de nuestro vuelo la compañía aérea, Pakistan International Air lines (PIA) no devolvía el dinero, pero si admitía cambio de fechas sin costo extra.Claro que....¿Que fechas?....No había nada libre en los próximos meses.Mientras nos íbamos enterando con nuestro  agente de viajes, que el pobre parecía aún mas desesperado que nosotros, de lo imposible que lo teníamos, sonó el teléfono de la agencia.La cara del vendedor de billetes fue de  la sorpresa absoluta a la enorme y amplia sonrisa.

Le habían llamado desde la central de la agencia.Para el mismo viaje y los mismos vuelos que teníamos acababan de anular tres plazas.Un grupo de 38 personas de una empresa de Valencia se había quedado en 35 miembros.Cogimos las tres plazas cambiando nuestra reserva y salimos más que sorprendidos con todo lo que acababa de ocurrir.

En aquellos años llegar a Kathmandu era algo bastante complicado.Primero había que volar a Londres y desde allí esperar el tiempo necesario para enlazar con el vuelo de PIA a Karachi.En la ciudad más importante de Pakistán  teníamos que dormir una o dos noches de manera obligatoria.En el aeropuerto de Karachi nos hacían rellenar algunos documentos, revisaban los pasaportes hasta la saciedad, siempre había algún tipo de problema con los apellidos con "ñ" que figuraban con "n" en los billetes de vuelo y con los nombres compuestos o los apellidos con la más mínima diferencia en el escrito en el billete de vuelo conforme el pasaporte.Los pasajeros en transito no llevábamos  visado para entrar en Pakistán así qué se quedaban con nuestro pasaportes en la policía de aduanas del aeropuerto y nos indicaban la salida del mismo y la parada del Bus que nos llevaría al Midway Hotel que era el lugar donde deberíamos estar y permanecer sin movernos hasta la salida del vuelo a Kathmandu, quizá al día siguiente, quizá dos días después, quizá quien sabe cuando.Al llegar al hotel alguien al azar tenía que hacerse jefe del grupo de turistas que allí llegábamos en transito a Nepal la mayoría de los casos, pero también había gente que iba a otros lugares.Hacían una lista con los nombres y número de habitaciones de gentes que jamás nos habíamos  visto hasta ese momento y alguien era el jefe y responsable de dicho grupo de gente, a ese alguien le daban la lista y más te valía  bajar a cenar o a desayunar junto con quien llevaba la lista de nombres y lo mismo para la vuelta al aeropuerto y la salida al destino.El hotel era muy peculiar.Un hotel con aires de modernidad pero sin el más mínimo atisbo de conservación.Las habitaciones eran iguales, iguales en teoría ya que las había que estaban en un estado aceptable, en estado muy descuidado y en estado totalmente lamentable, nunca se sabía cual te podía tocar en suerte, sin embargo los cuartos de baño estaban todos sorprendentemente iguales, esto era realmente asquerosos.Era conveniente ducharse calzado y antes de esto pedir la vez, el turno, a las múltiples  cucarachas pequeñas y rojizas.Gracias a estas cucarachas Karachi recibió su nombre de guerra entre los viajeros a lo largo de muchos años, "Kukarachi".Otra peculiaridad eran los taxistas que había en el parking del hotel.Siempre te querían llevar a ver Karachi.Los vuelos llegaban siempre de noche para enlazar con la hora de cenar, al terminar de cenar ya era lo suficientemente  tarde como para que todas las personas con algún tipo de trabajo fuera cual fuese ya estuvieran durmiendo, aún así los taxistas insistían y siempre había alguien que "picaba" y le daban una vuelta de al menos una hora por calles desiertas, vacías, mal iluminadas y sin nada de interés, salvo para el propio taxista y algún policía en los controles de la ciudad que al ver un extranjero por las calles a esas horas sin rumbo a ninguna parte, sin pasaporte y sin visado hacían caja con la cartera del turista despistado.Esto  se repetía en cada viaje, siempre lo avisaba y siempre había uno nuevo que volvía  a "picar" para terror del que era jefe de lista de nombres y responsable del grupo.Otra cosa que se repetía viaje tras viaje era el asunto "one Dolar".En las habitaciones de los hoteles no había nada de nada así que se llamaba al empleado de turno que había abierto y entregado la llave de la habitación.¿Las toallas por favor?......¡ahora mismo señor!....Y al rato llegaba alguien con toallas y pedía one dolar.Momentos después notabas que no había jabón, se repetía la  situación anterior y a la llegada del jabón...¡one Dolar please!....La operación se repetía con el papel higiénico, con la almohada que faltaba, con la botella de agua y así hasta una interminable lista de objetos necesarios y que no se encontraban en la habitación.El truco de pedir todo a la vez no servía de nada, las cosas te las traían una a una y en intervalos de 10 minutos lo que hacía que siempre te pillasen ocupado en el baño después del largo viaje.Fue un alivio infinito el día que se pudo volar desde Madrid a Kathmandu sin escalas en Karachi.

 

Kathmandu

Llegar a Kathmandu después de la estancia en Karachi hacía aún mas alegre el aterrizaje el cual es uno de los más difíciles del mundo ya que Kathmandu está rodeado de montañas muy próximas a la zona donde comienza el descenso y la aproximación a pista.El aterrizaje se hacía exactamente de la misma forma que el agua se cuela por el desagüe del lavabo, girando y girando.Por aquellos entonces el aeropuerto era la mitad que el actual y muy bacheado, no cualquier piloto era capaz  de aterrizarlo de forma exitosa a la primera.

Nos esperaban en la furgoneta de nuestro hotel, el Tibet Guest House, hoy en día los dueños y el personal de este hotel son realmente una más de las familias autenticas que tengo en Nepal.El recibimiento con flores en el cuello a cada uno, bebida de cortesía y amplias sonrisas por doquier nos indicaban que habíamos vuelto a casa.En aquellos días aún no había ascensor y el hotel era la mitad que el que es hoy sin embargo la inmensa mayoría del personal, una gran familia, siguen  siendo los mismos, con el mismo buen hacer, el mismo cariño y las mismas sonrisas.

Mi familia se enamoro de Nepal desde el primer segundo.Visitamos muchos lugares  que  detallaré  en  otros capítulos de lo que espero se convierta en un entretenido libro.

Salud a los viajeros!!.Franc

 

Desde hace muchos años organizo viajes a Nepal e India entre otros lugares de Asia.Si necesitas contactar lo puedes hacer en gonza.franc@yahoo.com  


 

 

 

 




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